«Пастки» при установці придбаного вікна

За правилами вікна можна встановлювати і в так званих «тимчасово звільнених», і в житлових квартирах. Звичайно, монтажникам зручніше, щоб все відбувалося під час ремонту, а ще краще, щоб ви не жили в цей момент в квартирі (вам, до речі, це теж вигідніше: якщо найняті вами для загального ремонту робочі виламають і винесуть старі рами, а монтаж вікон почнеться не з демонтажу, а безпосередньо з монтажу - це обійдеться відсотків на 15 дешевше). Але якщо ремонту немає, змиріться і підготуйте фронт робіт.



Пастка № 1. Погано підготовлений фронт робіт.
В очікуванні вікон ви проходжувалися по квартирі. Стоп! А ви підготувалися до прийому? У якому стані фронт роботи? Чи можуть монтажники почати працювати відразу, або їм доведеться перетягувати меблі та торсати господарів: чи немає газетки - під ноги постелити?
Відсуньте меблі від вікна, запасіться ганчірками, відрами і сміттєвими пакетами, постеліть на підлогу плівку. Хоча плівка врятує паркет тільки від дрібного сміття, а від падіння цегли, кувалди та інших важких предметів краще додатково захистити підлогу оргалитом або фанерою.
Ще одна біда: дрібний вапняний пил. Він неминуче з'явиться при виламуванні старих рам. І на жаль, обов'язково заб'ється в побутову техніку і може серйозно пошкодити її. Тому ретельно укрийте плівкою або папером телевізори, магнітофони та іншу апаратуру, навіть якщо вона знаходиться в іншій кімнаті. Я вам це настійно раджу - сама стала жертвою вапняного запилення. Цей пил такий дрібний і липучий, що я двічі відносила в ремонт наш музичний центр, але до кінця лінзу, яка бере участь у відтворенні звуку з компакт- дисків, так і не відчистили. І до цих пір заїдають «платівки» на згадку про ті далекі дні, коли нам вставляли вікна.

РІШЕННЯ. Краще робити монтаж вікон під час ремонту, коли в квартирі немає меблів і не живуть люди. Але якщо такої можливості немає, треба підготувати фронт робіт для монтажників: відсунути меблі від вікна, застелити підлогу і закрити папером або плівкою меблі.

Пастка № 2. Заміри прорізу зроблені неточно
Але нанесений мені пилом збиток ніщо порівняно з іншою проблемою: якщо замірники помилилися з вимірами. Наприклад, деякі клієнти просто свідомість втрачають, коли з'ясовується, що нова рама просто вивалюється з віконного отвору. На жаль, це типовий випадок для будинків сталінської забудови. Там стіни товсті, а між зовнішньою і внутрішньою стінами прокладений утеплювач.
Поки стіну не розкриєш, не зрозумієш, якого розміру цей утеплювач. Помилка часом буває така серйозна, що доводиться знімати нові розміри і робити нові рами. Зрозуміло, що фірма все переробляє за свій рахунок, але вам -то як з виламаними вікнами сидіти? Це ще добре, якщо поверх високий і ви в цій квартирі поки не живете. А якщо живете? А якщо взимку?
Віконники «підуть вам назустріч» і запропонують все виправити на місці. Якщо прорахунок не дуже великий (до 1 см по периметру), то наростять раму за допомогою додаткових пластин з того ж матеріалу, що і сам профіль (ця штука називається «розширювач профілю»). Якщо провали великі, то зроблять дерев'яну «чорну» раму (не в сенсі кольору, звичайно, а в сенсі, що її видно не буде, тому що вона встановлюється в порожнечі, які утворилися). Це не загрожує теплоізоляції і міцності конструкції. А іноді «зайвий» простір закладають цеглою, і тоді зменшується площа проникнення світла в приміщення.

РІШЕННЯ. Проконтролюйте, щоб монтажники заміряли проріз не тільки зовні, але і зсередини, особливо якщо будинок - сталінської споруди. Після замірів (і до монтажу) не треба чіпати проріз з зовнішньої сторони: ні видаляти з нього стару штукатурку, ні зашивати вагонкою, ні укладати додатковий ряд цегли - загалом, не можна міняти розміри отвору.

Пастка № 3. Вікна доставлені із запізненням.
Буває, що монтажники привозять вікна із запізненням... на день. Ви сидите вдома, чекаєте, а вони все не з'являються. Справа в тому, що не у кожної фірми є своя машина для доставки. А навіть якщо є свій транспорт, то, як мені сказали, «ви ж не одна, замовлень багато - чекайте». Тому не розраховуйте, що вікна привезуть хвилина в хвилину, як ви домовлялися. Та й на фірмі постараються точного часу не називати.
Ось приклад. Одній моїй знайомій пообіцяли, що привезуть нові рами після п'ятої вечора. Вікна встановлювали в квартирі, де ніхто на час ремонту не жив. Господарі приїхали вчасно, сидять, пилом дихають, вікон все немає і немає. Подзвонили в офіс, там кажуть, мовляв, виїхала машина, ще вранці. Чекайте, буде. Ті з чоловіком почекали - почекали да на останньому поїзді метро додому поїхали. Машина -таки прийшла. Опівночі. Посигналили. Подзвонили. І поїхали. І зовсім незрозуміло, хто повинен оплачувати вторинну доставку?
Якщо ви обговорювали час доставки в договорі, можете пред'явити претензію фірмі. А якщо до складання договору ви поставилися формально і пункту про відповідальність там немає, то вимагати справедливості буде важко.

РІШЕННЯ. У договорі, що укладається з фірмою- продавцем -монтажником вікон, обов'язково обговоріть час доставки («від» і «до»). Якщо фірма порушить договір, вимагайте відшкодування збитків через суд. І не поспішайте підписувати папір про приймання вікон.
Тепер - про проблеми, що виникають безпосередньо під час монтажу вікон. Їх, на жаль, теж вистачає.

Пастка № 4. Вікна неправильно встановлені і закріплені.
Вставляти вікна повинні фахівці тієї віконної фірми, яка їх продала. Чому? Та тому, що у кожного виду профілю є свої особливості.
Наприклад, алюмінієві «теплі» вікна встановлюються тільки на анкерні пластини, а не на саморізи або анкерні болти. Саморізи запросто можуть пробуравити і пошкодити теплоізоляційний прошарок з поліаміду, який знаходиться всередині алюмінієвих «теплих» рам. Так що моя порада: насамперед поцікавтеся у майстра, на що він збирається «садити» ваше алюмінієве вікно. Якщо він відповість: «На саморізи», - відразу скажіть йому «до побачення» і викликайте більш кваліфіковану бригаду. До речі, простежте, щоб кріплення не було занадто тугим, інакше вікно вигнеться і прийме бочкоподібний вигляд. Ще потрібно простежити, щоб вода не потрапила через кріпильні отвори всередину центральної камери профілю. З неї вода вже нікуди не дінеться, а це може привести не тільки до корозії металу всередині вікна і промерзання профілю взимку, а й до повного руйнування вікна.
Але навіть якщо майстер знає все про кріпленні «на п'ять балів», це не означає, що він не зробить помилки в чомусь іншому. Наприклад, не забуде вивірити раму за рівнем і не встановить її криво. Якщо рама встановлена ​​криво, тобто не вивірена по рівню, фірма ні за що не визнає своєї провини. Скажуть, мовляв, будинок у вас такий, «повзе» потихеньку. Звичайно, кому охота заново всі відкоси розбивати і вікно випрямляти. Тому важливо самому цей відповідальний момент проконтролювати. Як? Попросіть поглянути особисто на свідчення рівня (інструмент такий, дуже доступний для розуміння). Якщо бульбашка повітря знаходиться рівно посередині лінійки, а не скочується в сторону, - можна продовжувати монтаж.
Отже, встановили, вивірили горизонталь і вертикаль. Знову підійдіть, подивіться, які зазори залишили (маються на увазі проміжки між стіною і рамою). Вони повинні бути 2-3 см. Якщо зазори менше, практично не залишиться місця для піни. А між тим, піна, крім теплоізоляції, виконує роль амортизатора: якщо вікно почне - таки перекошуватися, рама, як у подушку, упреться в піну і застряне там. Процес деформації буде зупинений без шкоди для віконної конструкції. А ось жорстка закладення (цемент або дерев'яні бруски) тут не годиться.
Ні в якому разі не допускайте, щоб вікно «висіло» на дюбелях, так як металопластикове вікно з двокамерним склопакетом, наприклад, важить чимало, і ні монтажна піна, ні дюбелі його не втримають. Вікно повинне стояти на нижніх несучих колодках, які залишаються після монтажу.

РІШЕННЯ. Ваша особиста присутність при монтажі та контроль за роботами просто необхідні. Перевірте, щоб кріплення рам не було занадто тугим. Інакше вікна вигне. Слідкуйте, щоб в кріпильні отвори не потрапила вода. Якщо вікна «теплі» алюмінієві, то перевірте, щоб їх ставили тільки на анкерні пластини. Погляньте на свідчення рівня. Потім огляньте зазори між стіною і рамою і простежте, щоб їх заклали саме піною, а не цементом.
І не забудьте: до того як склопакети будуть поставлені на місце, необхідно, щоб зовнішній зовнішній шов між рамою і стіною був загерметизований. Інакше доступ до зовнішніх швах буде закритий і його не можна буде обробити.
Існує три способи кріплення: саморізи, анкерні болти і анкерні пластини. За допомогою саморізів і анкерних болтів кріплення здійснюється безпосередньо крізь віконну коробку. У цьому випадку потрібно зняти з рами всі стулки і склопакети на час монтажу, але зате можна кріпити вікно практично в будь-якому отворі, і все навантаження йде на внутрішню арматуру вікна.
Кріплення за допомогою металевої пластини - анкера, чіпляється за спеціальний пластиковий замок на зовнішній стороні коробки, спрощує процес нівелювання вікна по рівню і схилу і не залишає слідів на торцевій поверхні пластику. Можна сперечатися, який з методів краще. На практиці вибір методу визначається особистими смаками монтажників і, частково, формою металевої арматури всередині коробки.

Пастка № 5. Монтажники неправильно зробили запінення
Для чого потрібно запінення? Піна заповнює всі нерівності і порожнечі і є додатковим утеплювачем.
З піною теж можуть виникнути проблеми.
По-перше, до складу більшості пін входить горючий газ, тому при роботі поряд з ними не повинно бути джерел вогню (не можна курити). Всі заходи безпеки при роботі з піною повинні бути вказані на упаковці (в тому числі і те, що піна швидко прилипає до речей і дуже погано змивається, тому працювати з нею потрібно в рукавичках, а меблі, які стоять поруч, закривати поліетиленом або ганчірками).
По-друге, піна боїться сонця, тому всі шви, залиті піною, прийнято зафарбовувати укривною (тобто непрозорою) фарбою або штукатурити. Наносити її можна тільки після повного висихання піни, але до того, як вона почне обсипатися від сонця. (Тут треба обмовитися: деякі «просунуті» фірми вважають, що зафарбовування піни фарбою - вчорашній день, і використовують інші способи ізоляції, див нижче.)
По-третє, піна боїться вологи. Треба простежити, щоб запінені місця гідроізолювали відразу, інакше перша ж злива її розмиє.
По-четверте, після роботи з піною завжди залишається надлишок, що виповзає за кордону шва. Його потрібно рівно відрізати перед фарбуванням. За правилами надлишки відрізають тільки після повного висихання піни (повністю вона висихає за 48 годин, а для того щоб вона розбухла і заповнити порожній простір в стиках, необхідно 24 години). Якщо підрізати невисохлу піну, вона негарно вилізе з щілин.
При зрізанні надлишків піни з'являться всередині порожнечі. Панікувати не варто - так і має бути. Чим більше порожнеч, тим краще теплоізоляція - піна повинна бути мікропористою. І ще: коли монтажники підуть і ви залишитеся наодинці з розбухаючою піною герметика, утримайтеся від спокуси поколупати в ній пальцем. І строго- забороніть всім домочадцям відкривати вікна і балкон (дайте піні спокійно висохнути!).

РІШЕННЯ. Не дозволяйте монтажникам приступати до подальших робіт, якщо не пройшло 24 години після запінення (піна ще не висохла). До речі, справжні професіонали не залишають надлишків піни, тому що для запінення використовують балончики з пістолетом, дозуючим надходження піни. Якщо такого обладнання у монтажників немає, то навряд чи можна розраховувати на якість. Швидше за все, ці майстри - з фірм - одноденок.
Волога - основний «ворог» заповненого монтажною піною зазору між віконною рамою і бічними поверхнями віконного отвору. Тепле повітря може містити більше вологи, ніж холодне. Тому при проникненні теплого повітря з приміщення в зазор, температура в якому нижче, ніж у приміщенні, відбувається випадання конденсату (надлишкової вологи). Це призводить до поступового руйнування монтажної піни в зазорі. Що робити? Треба зробити так, щоб шов з боку приміщення був ізольований абсолютно герметично, а з зовнішнього боку, тобто з боку вулиці, був лоступний лише зсередини віконної рами і не дозволяв атмосферній волозі проникати всередину шва.
До речі, чи не забули монтажники винести (і вивезти) старі рами? Будівельне сміття теж може стати проблемою.

Пастка № 6. Ви не обумовили в договорі вивіз будівельного сміття
На жаль, далеко не всі віконні компанії пропонують послугу «вивіз сміття». Для фірм заняття це зовсім не вигідне. Звичайно, що говорити, винести старі виламані рами на вулицю найчастіше можна тільки пішки по сходах: не в кожен ліфт їх помістиш.
Але навіть якщо вам їх винесли, що далі? На смітник? За це можуть і оштрафувати.
- У 1996 році особливим розпорядженням мера Москви будівельне сміття з приватних квартир і організацій забороняється залишати в межах міста, - розповіла нам керуюча будинками домоуправління № 4 Міщанського району м. Москви Ольга Кулієва. - Якщо ви все-таки винесете старі рами на смітник, вам зателефонують з ЖЕКу і повідомлять: якщо сміття не приберете протягом доби, то зобов'язані будете сплатити його вивіз домоуправлінню. Наприклад, в Центральному окрузі Москви за винесення будівельного сміття з житлового будинку в двір без подальшого вивезення накладається штраф у розмірі 2-2,5 тисячі рублів (залежно від габаритів сміття).
Тому уважніше складайте договір. І якщо в рекламі фірми вказана послуга «вивіз сміття», то фірма зобов'язана вивезти сміття за межі МКАД своїми силами (тобто сама замовить контейнер, куди занурить старі рами). Головне - щоб у договорі, укладеному між замовником та фірмою, стояв пункт «вивіз будівельного сміття», де обумовлені всі умови і терміни.

РІШЕННЯ. Обов'язково внесіть до договору пункт про вивезення сміття. Причому потрібно обумовити, хто замовляє контейнер, і вказати ціну на цю послугу.
Йдемо далі. Якщо піна безперешкодно затверділа, сміття вивезли, рама стоїть «на смерть» і не перекосилась, настає наступний номер програми. А саме - закладення стиків і відкосів. Але перед цією роботою треба зробити перерву на 24 години.

Пастка № 7. Помилки при закладенні відкосів і установці відливів
Відкіс - частина віконного отвору, що обрамляє вікно зверху і з боків. Відкоси бувають всередині і зовні приміщення. Вони закривають шви з'єднання рами з віконним отвором. Відкоси бувають штукатурні і накладні (наприклад, з дерев'яного шпону або пластикових пластин).
Але не варто думати, що під пластини і шпони стіну не треба штукатурити. Треба, і дуже ретельно: штукатурка вирівнює пошкоджену поверхню стіни. Значить, Відкоси не потріскаються і не перекосяться з часом. Перш ніж приступити до обробки, робочі або монтажники повинні очистити поверхню від старої штукатурки, закрити порожнечі, що утворилися при демонтажі старої віконної коробки (під підвіконням і по всьому периметру вікна) і гідроізолювати шви.
На сьогоднішній день найпоширенішими способами обробки внутрішніх віконних відкосів вважаються:
1. Штукатурні відкоси. Традиційний і широко відомий спосіб обробки як внутрішніх, так і зовнішніх відкосів, цілком відповідний для будинків будь-якого типу (цегельних, бетонних, панельних).
2. Відкоси, оброблені панелями ПВХ. Найбільш зручний варіант для панельних і блокових будинків, ширина відкосів в яких не перевищує 250 мм, т. к. це максимальна ширина панелі з ПВХ.
3. Відкоси з листів ПВХ. Найбільш ефективний варіант при обробці внутрішніх відкосів шириною більше 250 мм. Частіше такі Відкоси бувають в цегляних будинках. Листи представляють собою плити з спіненого ПВХ товщиною 10 мм.
4. Відкоси, оброблені дерев'яним шпоном. Найдорожчий варіант обробки внутрішніх відкосів. Шпон товщиною не менше 4 мм, отриманий частіше з хвойних порід дерева, рідше дубовий, чудово гармонує з дерев'яними рамами.
На зовнішніх відкосах проводяться тільки штукатурні роботи.

Ось, власне, і все, що потрібно знати про монтаж вікон. Сподіваємося, тепер вам буде легше уникнути помилок. І найголовніше: будьте уважніше при складанні договору.